Historie vlny
Jeśli szyjesz stroje historyczne, z pewnością wiesz, że wybór odpowiedniego materiału nie jest łatwy. Aby uzyskać jak najdokładniejszy rezultat, musisz wiedzieć, jak przetwarzano wełnę w danym okresie i jakie tkaniny z niej tkano. Czy len czy twill będzie bardziej odpowiedni? Co noszono tutaj, a co na północy? Jak farbowano tkaniny? Wszystkie podstawowe informacje znajdziesz w naszym artykule – zaczniemy od owiec.
Domestikace ovce
Hodowla owiec ma bardzo długą tradycję. Owce, obok kóz i psów, należą do pierwszych udomowionych zwierząt. Pierwszy zapis próby udomowienia można znaleźć w paleolitycznym malowidle jaskiniowym w Hiszpanii, które powstało około trzynastu tysięcy lat p.n.e. – w czasach, gdy ludzie nadal hodowali dzikie owce i kozy głównie dla mięsa i mleka. Pierwsze znaleziska archeologiczne udomowionych owiec i kóz – należy zauważyć, że ze względu na łatwą zamienność tych dwóch zwierząt, nie zawsze można wiarygodnie określić, które z nich jest – pochodzą z IX tysiąclecia p.n.e. W tamtym czasie futro owiec było jeszcze krótkie, podobne do futra muflona i nie nadawało się do przetworzenia na włókna tekstylne.
Pierwsze owce o dłuższej wełnie, nadającej się do przetwórstwa, pojawiły się około 6000 r. p.n.e. w Iraku. Jednak pierwsze wiarygodne znalezisko tkaniny wełnianej pochodzi dopiero z IV tysiąclecia p.n.e. W tym czasie technologia przetwórstwa wełny owczej dotarła do Europy również z Bliskiego Wschodu.
Doba bronzová
Wielki rozkwit tkanin wełnianych na naszym terytorium nastąpił w epoce brązu (2300–800 p.n.e.); w Europie najstarsze pozostałości tkanin wełnianych znaleziono na bagnach w Danii i datowane są na około 1500 r. p.n.e. W epoce brązu produkcja wełny zaczęła dominować nad wcześniejszym przetwarzaniem włókien roślinnych. Średnica pojedynczej przędzy wahała się od 1 do 2 mm, stosowano sploty płócienne i skośne oraz ich pochodne. Istnieją nawet dowody na znajomość czyszczenia wełny i produkcji filcu. Łącząc przędzę ze skrętem S i Z w wątku, wytwarzano tkaniny o interesującej strukturze, stosowano różne naturalne odcienie wełny i rozwijano barwienie.
Doba železná
Stosunkowo grube i monotonne tkaniny epoki brązu zostały przekształcone we wczesnej epoce żelaza (znanej również jako okres halsztacki w Europie Środkowej; trwał on od około 750 do 450 r. p.n.e.) w klejnoty tekstylne z cienkich przędz (o grubości 0,15–15 mm), tkanych splotem płóciennym, skośnym, a nawet atłasowym, zdobionych złożonymi motywami tkanymi. Barwiarze stosowali już wówczas szeroką gamę odcieni, głównie czerwieni, żółci i błękitu. Wełnę niekiedy łączono z lnem – w północno-wschodniej Europie używano praktycznie wyłącznie czystej wełny, na Bliskim Wschodzie czystego lnu, w większości krajów europejskich materiały te łączono.
W późnej epoce żelaza (okres La Tene, ok. 450–1 p.n.e.) wytwarzano tkaniny mniej szlachetne, o prostszych wzorach (paski zamiast skomplikowanych krat). Typowe sploty tego okresu to splot płócienny, skośny 2/2 i skośny 2/1. Znaleziska sugerują również, że materiały roślinne zaczynają odzyskiwać znaczenie po spadku w poprzednim okresie.
Raný středověk
Od wczesnego średniowiecza najwięcej znalezisk pochodzi z Europy Północnej, gdzie warunki przechowywania tkanin w prostych grobach są najlepsze. Na terenie Wielkich Moraw zachowało się niewiele dokumentów dotyczących ubioru zwykłych ludzi. W grobach szlacheckich zachował się importowany jedwab, czysty lub z domieszką lnu, zdobiony złotymi lub srebrnymi nićmi, tkany jako len, tkanina o podwójnym splocie, lanca lub brokat. Przypuszcza się, że ludność używała wełny, lnu, konopi lub włókien pokrzywowych, mamy również wzmianki o wyrobach filcowych i suknach.
W środowisku wikingów w Skandynawii tkaniny różnią się w zależności od miejsca, w którym występują. Dominuje splot płócienny (w Danii do 78% wszystkich znalezionych tkanin, w Norwegii i Szwecji około 50%), drugim najczęściej spotykanym jest prosty splot skośny czteronitkowy (w Danii około 10%, w Norwegii i Szwecji około 30%). Splot trójnitkowy, skośny łamany i splot diamentowy były stosowane raczej wyjątkowo. Dlatego przy rekonstrukcji prostych ubrań zaleca się stosowanie splotu płóciennego i prostego splotu skośnego.
Vrcholný středověk
W okresie pełnego średniowiecza produkcja tekstyliów zaczęła ulegać znaczącym zmianom. Produkcja przędzy i tkanin stała się rzemiosłem cechowym, opracowano nowe i szybsze metody, a technologia uległa udoskonaleniu. W XI wieku pojawiły się pierwsze krosna poziome, wielokrotnie wydajniejsze od dawnych krosien pionowych. Rozkwit tkactwa na krosnach poziomych nastąpił w XIII–XV wieku, a mniej więcej w tym samym czasie pojawił się również kołowrotek, który zastąpił wrzeciono ręczne i znacząco przyspieszył oraz poprawił jakość produkcji przędzy (kołowrotek pedałowy upowszechnił się dopiero w XVI wieku). Produkcja tekstyliów została podzielona na wiele odrębnych rzemiosł, co spowodowało przyspieszenie samej produkcji i postęp – poszczególni „specjaliści” mogli w pełni poświęcić się swojej pracy i stale ją udoskonalać. Ten podział pracy stopniowo przekształcił się w system produkcyjny. Do rzemieślników włókienniczych należeli na przykład:
- tkacze lnu – tkali proste płótna lniane;
- barchanics – tkano płótno z mieszanki lnu i bawełny
- Sukiennicy – tkacze wełnianych tkanin
- wełniarze, karczownicy, czesacze – przetwarzali surowiec wełniany
- prządki – przędza przędzona
- folusznicy – produkowali sukno folusznicze
- farbiarze – barwione tkaniny
- pracownicy obróbki migdałów – krochmalili i migdałowali tkaninę, aby była gładka i błyszcząca
Tkanina wełniana stała się dominującym produktem wełnianym dzięki usprawnieniu produkcji i dobrym właściwościom tkaniny. Król Przemysł Otokar II w dużej mierze przyczynił się do rozwoju sukiennictwa w Czechach, zapraszając flamandzkich sukienników do nas w XIII wieku. W tamtych czasach tkaniny flamandzkie i brabanckie, w przeciwieństwie do czeskich, były uważane za wysokiej jakości, ale dzięki interwencji króla, w XIV wieku czeskie sukno było już poszukiwanym towarem eksportowym.
Na ziemiach czeskich sukiennicy początkowo osiedlali się głównie w Broumovie, Litomyšlu, Lounach, Czeskich Budziejowicach, Žatecu, Jihlavie czy Jindřichůvie Hradcu; Sukno wojskowe Jihlava lub sukno hradeckie noszące znaki jakości było znane nawet poza granicami kraju.
Pozdější období
Wraz z rozkwitem handlu i podróży, „egzotyczne” materiały, takie jak jedwab i bawełna, coraz częściej docierały do krajów europejskich. Zwłaszcza bawełna stopniowo tanieje i staje się tak powszechna, że przenika praktycznie do wszystkich warstw społecznych. Pozbawia len uprzywilejowanej pozycji głównego surowca roślinnego w naszych regionach i częściowo zastępuje wełnę. Jednak wełna nadal była wykorzystywana do produkcji wielu rodzajów odzieży, w której pozostaje niezastąpiona (odzież i dodatki zimowe, mundury wojskowe, garnitury męskie).
Wiele krajów europejskich nadal pielęgnuje tradycję wełny i produkcji wysokiej jakości tkanin wełnianych. Dotyczy to również Czech, choć w znacznie mniejszym stopniu niż kiedyś.
Výroba vlněné látky
Surowcem do produkcji tkanin wełnianych jest wełna owcza, choć w szerszym znaczeniu można powiedzieć, że jest to wełna dowolnego zwierzęcia nadającego się do tego celu (jaki, lamy, kozy, wielbłąda...). Istnieje wiele ras owiec i nie wszystkie mają runo nadające się do produkcji tekstyliów; jakość runa różni się również w zależności od wieku i płci zwierzęcia, a nawet od części jego ciała.
Stříhání, čištění a předení
Runo owiec strzyżono nożycami do piór już od epoki żelaza. W przeszłości przeważnie wyciągano je i czesano za pomocą grzebieni, ale dziś używa się specjalnych nożyc elektrycznych, które znacznie ułatwiają strzyżenie. Surowe runo jest sortowane bezpośrednio po strzyżeniu, odrzucając najgorszą jakość i najbardziej zabrudzone części (z ogona, pośladków i brzucha). Wysortowana wełna, nazywana na tym etapie „wełną potową”, musi zostać oczyszczona z nadmiaru lanoliny i resztek roślinnych, które się w niej zaplątały. Tradycyjnie owce przed strzyżeniem spieszyły się do kąpieli w rzece lub strumieniu. Strzyżona wełna potowa była następnie wstępnie prana mechanicznie w kaskadzie przepuszczalnych tam zbudowanych na cieku wodnym; zaczynano w najniższym zbiorniku i stopniowo przepuszczano ją do wyższych zbiorników, aż do całkowitego wyciągnięcia jej z góry. W późniejszych czasach prano ją w mieszance wody z mydłem lub wody z potasem, a dopiero potem płukano pod bieżącą wodą. Współcześnie resztki roślinne usuwa się metodą tzw. karbonizacji – runo moczy się w silnym kwasie nieorganicznym, który powoduje karbonizację fragmentów roślin, ale nie uszkadza włókien wełny.
Po wysuszeniu na słońcu, wełna, splątana podczas prania, była ręcznie rozluźniana, karbowana i czesana (karbowana). Wyczesaną wełnę wiązano w motki i przekazywano przędzalniom. Przędze wełniane produkowano w różnych grubościach i dwóch wariantach skrętu: S i Z. Czasami przędzę pojedynczą nawijano również na motki – dwa lub więcej pasm pojedynczej przędzy zwijano razem, aby uzyskać coraz mocniejszą nić. Zasada motkowania jest praktycznie taka sama jak w przędzeniu.
Barvení
Jeśli przędza miała być wykorzystana do produkcji kolorowych tkanin, na tym etapie była barwiona. Barwienie było bardzo specyficznym rzemiosłem, a farbiarze dzielili się na krasobarvíře (barwniki o jasnych kolorach) i czernobarvíře (barwniki o ciemnych odcieniach). Używano szerokiej gamy barwników naturalnych, w Czechach głównie pochodzenia roślinnego:
- szafran (uprawiany w naszym kraju już w XIII wieku, daje intensywny żółty kolor, ale jest bardzo drogi)
- borówki (niebieskie)
- krokosz barwierski (pomarańczowy)
- barwnik boranowy (niebieski)
- jeżyny (fioletowo-czarne)
- cebula (brązowa)
Tkaní
Zabarwioną przędzę można było teraz utkać, tworząc finalną tkaninę. Od początków tkactwa do końca wczesnego średniowiecza tkanie odbywało się na prostych krosnach pionowych. Na początku dojrzałego średniowiecza zaczęto używać krosien poziomych. Wybór splotu był istotny w tkactwie. Najprostszy splot płócienny był używany do tkania tkanin wełnianych, nawet w najuboższych domach. Splot diagonalny i łamany wymagały bardziej złożonego krosna i bardziej wprawnego rzemieślnika.
Historicky věrné vlněné látky
Niezależnie od tego, czy kupujesz tkaninę, czy tkasz ją samodzielnie, zawsze bierz pod uwagę okres historyczny, region i status społeczny osoby, dla której tkanina będzie przeznaczona.
Sukno
Tkanina jest prawdopodobnie najpopularniejszym i najczęściej używanym materiałem na kostiumy historyczne. Tkanina wełniana to wełniana, tkana tkanina. Była szeroko rozpowszechniona i popularna we wszystkich epokach i pozostaje popularna do dziś. Prawdziwa tkanina nie jest tak piękna jak współczesne wełniane runo z czesanym włosiem. Jej powierzchnia jest znacznie bardziej matowa i szorstka niż runo.
Produkcja tkaniny jest stosunkowo czasochłonna i wymaga wielu operacji. Tkanina znacznie się kurczy podczas produkcji, ale w rezultacie powstaje materiał o bardzo wysokiej jakości, mocny i gęsty, wiatroszczelny i częściowo chroniący przed wodą. Dlatego w średniowieczu tkanina praktycznie wyparła z rynku zwykłe tkaniny, a później stała się ważnym elementem mundurów wojskowych, które do niedawna były z niej szyte.
Proces tkania tkaniny technicznie nie różnił się od procesu tkania innych tkanin, ale używano mocniejszego i szerszego krosna, ponieważ osnowa tkaniny była szersza i cięższa. Splot mógł być płócienny lub skośny. Po utkaniu tkaninę prano, płukano, suszono, a następnie tłuczono. Najprostszym sposobem było namoczenie tkaniny w drewnianej kadzi, a następnie stąpanie po niej; dla ułatwienia pracy, później (mniej więcej w okresie przedhusyckim) stworzono duże tłuczki napędzane wodą. Kilku producentów dzieliło się takimi tłuczkami, czasami budowanymi przez cechy sukiennicze. Podczas tłuczenia tkanina jest filcowana; tkanina w rzeczywistości łączy w sobie pozytywne właściwości tkaniny i filcu.
Po praniu następowało czesanie, podczas którego powierzchnię tkaniny spulchniano specjalną szczotką z suszonych kwiatów ostu – najpopularniejszą była szczotka do tkanin, którą dziś znamy jako szczotkę do tkanin ( Dipsacus sativus ). W ten sposób powstawała jednolita powierzchnia, pod którą nie można było już rozróżnić splotu. Ostatnim etapem produkcji tkaniny było cięcie. Wykonywano je specjalnymi nożyczkami, a celem było przycięcie włosia na powierzchni do jednakowej, krótkiej długości. Dzięki temu tkanina miała sfilcowaną, ale nie owłosioną powierzchnię.
Vlněné plátno
Większość historycznych tkanin wełnianych była tkana splotem płóciennym. Jest to najprostszy ze wszystkich splotów, wymagający jedynie dwóch krosien, a zatem nieskomplikowany w tkaniu. Splot płócienny powstaje poprzez podnoszenie kolejno nieparzystych, a następnie parzystych nici osnowy podczas tkania (są one podnoszone przez krosna, dlatego potrzebne są dwie, jedna zawsze na górze, a druga na dole). Splot ten jest bardzo mocny, ponieważ charakteryzuje się również najgęstszym splotem.
Vlněný kepr
Powszechne w historii, we wszystkich epokach, były również wełny tkane skośnie z charakterystycznymi skośnymi paskami w splocie. Splot skośny to kolejny z podstawowych splotów, gęsty i mocny, ale o ile dwa arkusze wystarczały na płótno, o tyle skośny wymagał 3 lub więcej arkuszy. Tkaniny były zatem trudniejsze w produkcji, a co za tym idzie, droższe. Splot skośny jest tkany na krośnie trójlistnym lub czterolistnym, a odpowiednio rozróżnia się sploty trójlistne i czterolistne. Zmieniając kierunek wzoru lub łącząc wiele kierunków, powstają inne sploty pochodne, określane łącznie jako splot skośny łamany.
Splot diagonalny łamany – jodełka i romby
Splot diagonalny łamany to szczególny rodzaj splotu, który opiera się na regularnej zmianie kierunku skośnych pasów klasycznego skośnego splotu, tworząc różnorodne wzory. Najpopularniejsze z nich zyskały własne nazwy.
Zarówno jodełka, jak i szewron tworzą wzór zygzakowaty. Różnią się jedynie sposobem tkania, czyli sposobem „łamania” splotu na końcu. W znaleziskach historycznych najczęściej spotykamy jodełkę z charakterystycznym załamaniem, odbiciem na końcu (dla porównania, szewron jest pod tym względem wizualnie idealny, ale rzadziej spotykany w historii).
Podobnie wygląda doskonały splot zwany „gęsim okiem” (dosłownie gęsie oko, nie udało nam się znaleźć czeskiej nazwy), w którym splot diagonalny jest złożony dwukrotnie, tworząc wzór w kształcie rombu lub diamentu.
splot diamentowy po lewej, gęsie oko po prawej
Podobnie jak w jodełce, również tutaj mamy znaleziska tkanin tkanych z charakterystycznym sprężystym załamaniem, podobnym do jodełki. Ten sprężysty splot nazywany jest splotem diamentowym i jest bardziej odpowiedni z punktu widzenia wierności historycznej niż bardziej dopracowany wizualnie splot gęsiego oka. Wełniane sploty jodełkowy i diamentowy wymagały wprawnego tkacza i bardziej skomplikowanego krosna, więc były naturalnie mniej rozpowszechnione, choć popularne. Sploty te były tkane z dość rzadkich tkanin, noszonych przez wyższe warstwy społeczne, dlatego nadają się do bardziej luksusowych strojów.
Vlněné satény
Dla porządku wspomnijmy o trzecim z podstawowych splotów, czyli o splocie atłasowym, czyli atłasowym. Do jego wykonania potrzeba co najmniej 5 arkuszy na krośnie, ale najczęściej 8. Tkaniny tkane splotem atłasowym są bardzo gładkie i lśniące, co w historii było najczęściej wykorzystywane do ozdobnych brokatów i lampasów. Jednak te tkano głównie z jedwabiu.
Oprócz lepiej wyposażonego warsztatu tkackiego, do produkcji atlasu wełnianego potrzebne było również wysokiej jakości długowłókniste runo owcze, które ponownie było materiałem dostępnym głównie dla szlachty. Wełna tkana splotem satynowym pojawiła się w historii od XIV wieku.
Czy interesuje Cię, jakie rodzaje wełny istnieją i jakie są ich właściwości?
Wszystkie informacje znajdziesz w naszym artykule.
Komentarze(0)